去小天池的路並不好找，即便問清楚也會走過頭，那沒有路標，沒有登山隊綁條子，建議還是請當地熟悉的人帶領較妥。
在蘭嶼有很多對觀光客的服務，包括大、小天池導覽，夜觀角鴞、浮潛、漢人體驗拼板舟、甚至穿上丁字褲拍紀念照等等，只要透過民宿的搭線，都有專人的服務。
也因為我有過兩次的尋找經驗，所以總是把小天池想像是何等的難找，而事實上當我找到登山口時，才發現走不到10分鐘就是了。
比起大天池而言，這還真是「小」天池。
沒水乾涸可以理解，因為漥地的深度不夠，又有一條水路往山下流，夏天的雨季來都已經是如此，就別說其他的季節了。
我想，要看到小天池有水，就跟看到大天池乾涸一樣，都是帶有困難度。
站在小天池上，望著對面的山頭，不知道那條稜線是通往何處？
我想起劉克襄寫的那本《消失中的亞熱帶》，他們從朗島溪河口開始探險，攻上殺蛇山、椰油山、紅頭山、大天池，最後從奧本嶺下到野銀。
五天的時間幾乎把蘭嶼的山脈走了一半以上，書裡寫到當時山林投、水籐密生，還有遍佈蝴蝶蘭，那也是紅頭嶼改叫蘭嶼的由來。
循著文字的記載，熟悉的山岳村落名字，也讓我跟著神遊探險一番。
尤其殺蛇山，這名字就充滿想像與傳奇！
迷航燈塔
離開小天池，我們去拜訪鄰近的蘭嶼燈塔。
在蘭嶼有兩個地方是視野最寬闊的制高點，一是氣象站，二是往燈塔的路上，兩地的路況都很陡，騎機車除了技術外，還需有膽量。
陳建年的第二張專輯「蘭嶼椰油篇‧大地」，封面就是在往燈塔的路上取景的。
而在燈塔旁，還有一間荒廢的日軍指揮所，這些都是屬於較私房的景點。
生態與觀光
喜歡蘭嶼的另個原因，在於其生活節奏的悠閒。
不管靠背石或是涼台，信手拈來就是海洋的氣息，還有那眼前臉上刻畫歲月睿智的達悟老人。
黃昏時，達悟人習慣坐在涼台上看海，海困住了達悟人，卻也保護了達悟人。
只是，我們總是用漢人的思維來對待這塊美麗的淨土……
從核廢料開始，地下屋改建、水泥港增建、天池步道、青青草原步道，甚至一些來自台灣的粗淺旅遊文化衝擊著。
也許該是禁忌的，也許該是保護的，也許是該尊重自然的，好像為了經濟，為了觀光，也就不那麼重要了。
專欄第二季曾書寫過青青草原與大天池，這次再訪蘭嶼，感觸極深！
【下篇預告】走上蘭嶼祈禱山 俯瞰椰油的大地情懷