[我們的島]

台灣咖啡的前世今生

記者：郭志榮（公共電視）

　　在雲林古坑鄉荷苞山上，黃賴芳萍女士在自家的生態園區內，為著一群遊客進行生態解說活動，希望創造園區的觀光價值。黃媽媽經營一座原生咖啡園，主要銷售自己生產的咖啡，希望透過生態解說活動，吸引更多消費者，直接來到產地，購買台灣本產咖啡。在台灣，咖啡已經走進人們生活之中，在長期飲用國外咖啡之後，近20年開始生產本地咖啡，希望透過種植與烘培的技術，創造台灣咖啡的地位。黃媽媽的咖啡園區，扮演咖啡供應的上游產業，希望在長期進口咖啡中，透過自己的生產機制，找出屬於台灣咖啡的真正原味，能夠在國際咖啡市場中，創造真正屬於台灣本身的利潤。在園區的周遭，黃媽媽和農民契作，種著許多咖啡樹，隨著咖啡豆的生長，成為追求未來希望的起點。

　　根據世界貿易組織統計，咖啡的全球產值超過100億美元，創造巨大的市場經濟，這股浪潮隨著全球化的腳步，延燒到台灣，形成新興的咖啡產業。但是，台灣並不是一個沒有咖啡歷史的土地，當全民暢飲黑色的咖啡汁液，卻有一群人踏上台灣咖啡的尋根之旅。對他們而言，那不只是一個歷史的懷舊，也是一個未盡的夢想。

　　一張黑白照片，訴說台灣咖啡的前世，在1970年代裡，台灣曾經有著自己的咖啡種植農場，自己的咖啡烘培工廠。但是時隔多年，大家已經遺忘那段歷史，也無法理解那段突然消失的咖啡歲月。一群白髮的老人，在相隔四十年後首次相聚，他們都是早期雲林經濟農場的咖啡小組成員，40年後相聚，他們面對往事無盡懷念，相互談論那段台灣咖啡的往日歷史。日本戰敗，國民政府接收台灣，1959年將日本人設立的經濟農場重新整頓，成立一個咖啡工作小組，計劃咖啡生產採收後，進行烘培加工，產製出台灣本土的咖啡。最早生產的咖啡以台灣命名，咖啡粉用鐵罐上市銷售，寫下台灣一頁咖啡歷史。黎維槍先生從日本統治期間就進入經濟農場工作，一直到國府來台昇任咖啡小組組長，對於台灣咖啡的歷史發展相當清楚。林炳蒼先生是當時荷苞山工作站站長，負責咖啡產地的種植，陳守宜先生是咖啡工廠主任，擔任咖啡烘培的工作。這幾位年過70的老人，他們即將進行一趟咖啡尋根的行程，希望重新找回台灣那段曾有的咖啡歷史。

　　原生咖啡園內，黃進仲先生走上山坡，查看生長中的咖啡樹，在園區內黃先生和黃媽媽分工，黃媽媽負著解說和營運，黃先生就專心在咖啡的照顧和研究。黃先生從十多年前開始試種咖啡，專心在台灣本土咖啡的研究上，但是相關研究資料極度缺乏，許多種植與烘培技術，必須要靠長期經驗去累積。咖啡樹從樹苗種起，必須經過四到五年成長，才會開始結果，成熟的咖啡樹，每年約在3~5月間，陸續開出白色的花朵，花期約1個星期，花謝後就會結出一顆顆尚未成熟的綠色咖啡豆。在台灣最近興起的咖啡熱潮中，許多咖啡生產者看準咖啡生產市場，在20年內已經有業者，陸續種下咖啡樹，希望搶得咖啡生產的領先地位。

　　在林先生的帶路下，黎先生一群人來到荷苞山上找咖啡樹，他們重新回到40年前的工作站，那裡聽說還有40多年的老咖啡樹。位於荷苞山的工作站，就是台灣最早大面積種植咖啡樹的地區，黎先生和林先生先後擔任工作站長，相當清楚當時咖啡種植的情形。工作站目前保持相當完好，現今換上不同招牌，但是依舊無法撼動它在台灣咖啡發展進程中的歷史地位。荷苞山的咖啡樹，最早由日本人規劃種植，但是在咖啡樹成長還不到四年，仍然無法收成的時候，日本就因戰敗離開台灣，國民政府接手後，不僅擴大種植，也陸續選定許多地方，進行分區種植，雲林、嘉義，甚至遠到花蓮都有咖啡種植農場，希望增加咖啡產量賺取外匯。

　　在華山山腰的一處坡地，就是當時經濟農場規劃下，另一個生產咖啡的地區。這一棟工作站，現今已經成為農具的堆放室，大門深鎖地廢棄在茶園之間，已經很少人知道這裡曾是台灣咖啡的種植園區。國民政府來台初期，因為地權不清，民間圍地搶佔情形相當嚴重，許多咖啡園區面臨遭到破壞的命運，咖啡豆無法收成，間接造成日後台灣咖啡停止生產的一項原因。

　　步道邊，散落幾棵咖啡樹，黎先生認出那是過去種的咖啡樹，樹上結著紅色成熟的咖啡果實，他們高興的摘下它，不過這遲來的收成，已經是晚了40年。但是在黃先生的咖啡園裡，咖啡收成不用等40年，在咖啡樹開花的半年後，樹上咖啡果實陸續熟透，黃媽媽陪著契作農民，進入園子裡摘採咖啡豆。

　　咖啡的採收，國外一些咖啡生產大國，已經採用機械替代人工，但是台灣仍是以人工採收為主，讓咖啡的生產成本相當高昂。一般咖啡果實，撥開後是二瓣互生的咖啡豆，但是咖啡樹上有產量極少的變異咖啡豆，它被稱為單瓣豆或圓豆，在咖啡饕客的眼中，居有極高的價值。採收完成的咖啡豆，依舊包裹在咖啡果實內，必須經過脫皮、去肉、去殼的過程，才能獲得咖啡生豆。在獲得咖啡生豆後，接下來就是烘培過程，這也是咖啡種植外，影響咖啡品質最重要的關鍵。

　　咖啡烘培成為咖啡產製過程中的關鍵技術，也是世界咖啡大國視為最高機密的核心機密，早期台灣咖啡工廠曾經購入大型烘培機，進行烘培研究，陳先生在當時負責技術的研發。40年前開始研究烘培咖啡，如果能夠持續，台灣現今也能成為烘培專業的咖啡大國，但是許多現實問題，讓當時的咖啡產業無以為繼。1959年成立的咖啡小組宣告解散，讓台灣一度可以發展咖啡產業的契機，最後成為泡影。這些成員各分西東，但是個個卻無法忘情於咖啡，四十年前陳先生離開烘培工廠，自己購入咖啡烘培機，當起烘培玩家。

　　咖啡小組結束運作，象徵政府部門推動的咖啡栽種、烘培計劃完全失敗，但是台灣的咖啡歷史，並未完全中斷，而是在民間用不同的方式，依然烘培煮沸一杯杯香醇美味的咖啡。位於西門町的南美咖啡，做為台灣第一家自行烘培咖啡的專業咖啡店，曾經向雲林經濟農場購買咖啡生豆進行烘培，黎先生在40年前一度北上協助，連接起一段咖啡情誼。

　　在相互聯絡後，黎先生前來台北，將要和相隔40年未見的南美咖啡創辦人王振富先生見面，添補1970年代後，台灣咖啡發展的一頁歷史。40年未見，二位老人相見感傷，許多年青時的記憶湧上心頭，彼此曾經都在一個角落，為台灣咖啡的榮耀奮鬥。王先生原本經營一家蛋糕食品店，在1959年開始轉做專業咖啡烘培，在當時人民所得不高，推廣咖啡成為一種高難度的工作。

　　1970年代當時，喝咖啡是一種高級享受，許多大飯店以及咖啡名店，多數提供由國外進口的即溶式沖泡咖啡，唯獨王先生堅持烘培咖啡，再研磨煮出一杯杯香醇咖啡。南美咖啡進口國外原豆烘培，除了提昇台灣咖啡的烘培技術外，甚至在當時成為國民外交的利器，搭起台灣與許多中南美國家的關係。南美咖啡採用國外生豆、台灣烘培的生產模式，成為40多年來台灣咖啡生產的主流模式，許多老字號的咖啡名家，都是以這種模式維繫台灣咖啡的市場。

　　直到近十年，國際知名的咖啡連鎖店進入台灣，在降低售價以及製作調味咖啡後，打開台灣咖啡市場的消費人口，台灣咖啡也趁著這股熱潮，推出標榜台灣生產、台灣烘培的道地本土咖啡。古坑地區首先以台灣咖啡原生地的名號，打出台灣咖啡的市場，隨後引爆全台經營咖啡生意的熱潮，在許多標榜本土生產、烘培的咖啡中，其實台灣一年所生產的咖啡原豆，根本數量不夠，許多仍舊必須依賴國外進口。台灣咖啡種植起步較晚，生豆產量根本不夠供應市場，但是在高價誘因下，許多地區農民開始大量搶種，未來幾年咖啡樹成熟結果後，又可能面臨生產過剩的問題。清楚的生產標示，以及公正的咖啡評鑑制度，也許是在以產地爭奪市場外，對於許多專心研究烘培的業者，另一種台灣烘培技術的肯定。

　　帶著遊客進入園區，黃媽媽熱情的解釋台灣咖啡的特性，她依舊堅持台灣生產、台灣烘培的真正原味。在中央圖書館裡，黎先生沒有放棄他的追尋，他最新的追尋是希望查清楚，倒底咖啡最早何時進入台灣？

　　歷史不能被遺忘，當台灣咖啡漂浪在外來文化之中，也該記得有一群人，不斷尋找著台灣咖啡的前世今生。對他們而言，那不是歷史的懷舊，或品位的執著，而是漂浪在台灣咖啡裡，一種永不妥協的堅持信念。(2005-10-14)